Matthieu Blazy fortsetter å gi Chanel ny energi

Matthieu Blazys nyeste haute couture-kolleksjon for Chanel viste hvorfor den fransk-belgiske designeren regnes som en av motebransjens mest spennende stemmer akkurat nå. Med sin andre haute couture-visning for motehuset føles det som om han har funnet en tydelig retning, og vi var så heldige å få være tilstede på den eksklusive visningen.

Under haute couture-uken i Paris forvandlet han Grand Palais til et eventyrunivers, inspirert av en gammel eventyrbok han fant i Gabrielle Chanels private bibliotek. Modeller beveget seg gjennom et landskap av gigantiske blomster, slyngplanter og svevende stoler, mens kolleksjonen utforsket grensen mellom fantasi og hverdagsliv.

Silhuettene var myke og bevegelige, med lange kåper, luftige kjoler, transparente lag og nye tolkninger av Chanels ikoniske tweeddrakter. Mange av plaggene hadde en nesten vektløs kvalitet, samtidig som håndverket var ekstremt detaljert. Broderier av blomster, perler, sommerfugler og slyngplanter gikk igjen gjennom kolleksjonen, uten at uttrykket ble overlesset.

Inspirasjonen

Det var en liten bok i Gabrielle Chanels private bibliotek som satte ideene i gang. Matthieu Blazy forteller at han begynte å lure på om Chanels eget liv kunne leses som et eventyr. Svaret ble en kolleksjon inspirert av klassiske fortellinger som Jack og bønnestengelen og Gullhår og de tre bjørnene, men først og fremst av kvinnene som skal leve i klærne. I stedet for å gjenskape eventyrene lot han dem sive inn i detaljene, gjennom materialer, broderier og små overraskelser som gradvis åpenbarer seg.

– Jeg begynte å lure på om Gabrielle Chanels liv var et eventyr. Jeg fant en liten bok i biblioteket hennes, Les Fées, Contes des Contes, og spurte meg selv om vi, sammen med haute couture-atelierene, kunne skape klær som forteller historier, slik en bok gjør, fortalte Blazy i notatene til visningen.

Den tanken går igjen gjennom hele kolleksjonen. En slyngplante klatrer opp hælen på en sko, en liten clutch får form som en sovende bjørn, og knapper forvandles fra andunger til svaner. Men Blazy er like opptatt av det som ikke synes ved første øyekast: silkefôr malt for hånd, små lykkesymboler gjemt i lommene og detaljer som bare den som bærer plagget får oppdage.

Skoene stjal oppmerksomheten

Hvis det var én detalj som virkelig skilte seg ut, var det skoene.

Blazy fortsatte leken med proporsjoner og historiefortelling gjennom tilbehøret. Modeller gikk ut i sko med eventyrlige detaljer og uventede hæl-former som allerede omtales som noen av kolleksjonens sterkeste elementer. De føltes som en naturlig forlengelse av klærne, ikke bare et tilbehør. Akkurat slik Blazy også jobbet med sko under årene hos Bottega Veneta, der han gjorde hverdagsobjekter til luksus gjennom materialvalg og konstruksjon.

Et soundtrack alle kunne synge med på

Musikken bidro til å gjøre visningen overraskende varm.

Blazy lot den eventyrlige scenografien møte et soundtrack av drømmende lyd blandet med nostalgiske poplåter, blant dem Sixpence None the Richers Kiss Me. Flere av gjestene kunne sees synge med fra første rad, noe som ga showet en lettere og mer uformell stemning enn man ofte forbinder med haute couture.

Stjernespekket første rad

Som alltid samlet Chanel noen av moteukens største navn.

Blant gjestene var Pedro Pascal, Lupita Nyong'o, Teyana Taylor, Cole Escola, Sarah Pidgeon, Michelle Yeoh, Catherine Deneuve, Vanessa Paradis og Tilda Swinton, mens Jennifer Lopez og norske ELLE også var blant dem som fulgte visningen fra første rad.

Mannen som alle følger med på

Matthieu Blazy tok over som kreativ leder for Chanel i slutten av 2024 etter å ha gjort Bottega Veneta til et av moteverdenens mest omtalte motehus. Der sto han bak moderne klassikere som Andiamo-vesken og de ikoniske trompe-l'œil-skinnbuksene som så ut som denim. Han har tidligere arbeidet hos både Maison Margiela og Raf Simons, og er kjent for å kombinere kompromissløst håndverk med klær som faktisk virker laget for å brukes.

Det er kanskje derfor denne Chanel-perioden føles spesielt interessant. Blazy virker ikke opptatt av å rive opp husets historie eller overraske for enhver pris. I stedet bygger han videre på det Chanel alltid har vært kjent for – håndverk, eleganse og klær som beveger seg med kvinnen som bærer dem – samtidig som han tilfører en ny letthet og nysgjerrighet og lekenhet.

Som sjefredaktør Petra Middelthon, som har vært tilstede på alle Blazys visninger for Chanel, sier det:

– Det mest fascinerende med Matthieu Blazy er at han på under ett år har klart å gjøre Chanel mer anvendelig , uten å gjøre det mindre sofistikert.

– Der Chanels univers de siste årene har vært bygget på subtile referanser fra et intellektuelt kulturlandskap, har Blazy valgt et mer universelt formspråk som møter publikum der de er. Først tok han oss med ut i universet (ss26), deretter ned i metroen (Métier d'artes), så kom transformasjon og konstruksjon. Denne gangen inviterte han oss inn i et eventyr. Det er noe vi alle har et forhold til uansett alder eller bakgrunn, og som stadig vekker nysgjerrighet. Det er nettopp derfor kolleksjonene hans oppleves som så sterke. Han forenkler ikke Chanel. Han gjør historiefortellingen mer åpen, mer relevant og mer emosjonell.

Jeg tror det er her Blazys største styrke ligger. Han skaper ikke bare klær, men han får en ny generasjon til å drømme om Chanel.

Som han forklarer det selv: – Haute couture hos Chanel er ikke bare et eventyr. I sin kjerne handler den om kvinner, virkeligheten deres og hverdagens eventyr.

Etter bare noen få kolleksjoner er én ting tydelig: Matthieu Blazy forsøker ikke å kopiere Chanel. Han forsøker å skrive sitt eget kapittel, og det er en historie moteverdenen mer enn gjerne vil følge videre.

Meld deg på ELLEs nyhetsbrev!